Ciudad: Barcelona
Direccion: Rambla de Catalunya 104
Teléfono: 93 550 06 00

El interior agradable y la propuesta de cocina Thai, fueron el principal reclamo. Al leer en la carta que ponen en la entrada el precio del menú del día (24.50€) me decidí y entré. La oferta: dos opciones por plato, con todo interesante. Pedí ensalada thai de ternera, apio chino (muy aromático) y tomate. Estaba deliciosa pero muy picante para mi (yo siempre pido los currys ligeros y esta vez me olvidé de hacerlo): Mi vecina de mesa una chica india con una camisa de seda color naranja, pidió lo mismo que yo y su novio terminó cambiándole el plato, él habia pedido la otra opción: una ensalada verde con mango. Yo tragaldabas, me sentía como los perritos hambrientos que van comiendo con llantos cuando la cena está caliente jajaja no podía parar a pesar de que tenía los labios como Ester Cañadas… pues la ternera casi cruda era un manjar perfumado y fresco… pero estaba realmente picante! fue un poc tortura, sobre todo porque venía con hambre. Despues wok de gambas tigre (siete piezas bastante pequeñas) sobre un nidito de noodles con trozos de espárrago y salsa de ajo. Quedé con ganas de más pues el plato me pareció pequeño…
De postre un sorbete de fresa que tenia cristales de hielo y una textura muy poco agradable sobre un insípido crumble. La cuenta mucho más que lo anunciado pues me cobraron el agua a precio de oro. 30€. Lo que da malestar es que si ponen ese precio en la carta seguro que también entro, pero me sentí engañada y eso molesta ¿no?
La verdad es que en síntesis, la relación calidad precio podría ser mejorable pero la experiencia vale la pena. Se come bien y el local es muy agradable. quiero probar algunos platos de la carta a ver que tal me va y no quedé tan escaldada en inguno de los dos sentidos como para no arriesgarme….

Ciudad: Barcelona
Dirección: Paseo Picasso 32.
Tel: 93 295 67 32
Precio medio: 28€ por persona.

Cuando salgo a la búsqueda de locales nuevos y apetitosos parezco un animal al acecho. Ikibana me tentó con la promesa de cocina fusión entre Japón (mi perdición) y Brasil (festivo y diverso, con influencias gastronómicas de África, Europa y Asia). Al entrar, casi me disuade el olor a incienso del local pero mi perseverancia salvó un local bastante equilibrado en su relación calidad-precio. Un diseño moderno con mesas altas y sillas agradables fue el marco adecuado. Pedimos ceviche de pescado blanco, con el punto justo de cilantro y lima, que con sus resonancias aromáticas, me hizo, olvidar los excesos del incienso. Mi amiga y yo nos deleitamos con la variedad de platos y nos dispusimos a darnos un banquete compartiéndolo todo. Seguimos con el maki Hot Geisha con salmón, Filadelfia y aguacate con un toque de tempura crujiente que era apto para los poco amantes del sushi y que satisfizo solo a medias mi deseo de japonés (aunque disfruté plácidamente como cuando bebo mi aromático té matutino). Después nos enfrentamos con lo que parecía una obra maestra de Ikebana: tempura, crujiente y muy bien hecha, de, 6, langostinos grandísimos y en su punto, donde la masa no atenuaba el sabor del marisco, sino que lo apuntalaba, dándole consistencia. Como un caballero acorazado con corazón de oro…

A nuestro lado, un grupo de ocho chicas post-adolescentes, muy muy ruidosas…. que celebraban algo entre copas de vino. Más allá algunas parejas y al fondo otro grupo de chicos de veintymuchos. Era un ambiente llamativamente juvenil, en el que me sentí, por un instante, en ese límite entre la juventud y la vejez de quienes no pertenecemos a la generación Y (yo soy de la generación X, todo hay que decirlo). Quise ahogar las penas con el Uramaki Picasso: magret de pato, foie y cebolla caramelizada, pero no me entusiasmó: los productos densos impedían que el uramaki cumpliera su función: que lo crudo y lo cocido, lo frío y lo tibio, danzaran como enamorados… A estas alturas de la cena ya estábamos satisfechas, pero el ojo es mas grande que la tripa y pedimos un Gunkan: bolita de arroz recubierta de un corte abundante de salmón en el que el arroz se perdía, y que estaba a temperatura ideal y que me alivió el mono de pescado crudo; y rollo de láminas de entrecorte rellenas de espárrago, de sabor exquisito pero con problemas de textura, pues la carne, de buena calidad, parecía más dura de lo deseable por efecto de las capas superpuestas. Masticamos en silencio casi un minuto. Para terminar, puding de dulce de leche: suave, cremoso, ligero como el aroma de una rosa recién regada y mousse de maracuyá, intenso como las Garotas de comparsa en carnaval. Volveré con Xavi, un amante del japonés “Light”. La cuenta: 35€ c/u comiendo demasiado.

Ciudad: Madrid
Dirección: C/ Miguel Ángel, 29.
Teléfono: 91 399 34 37.
Precio: 70 euros menú ejecutivo a medio día y de 120 a 140€ carta o menú degustación.

Fui a La Broche con expectativas altas. Dos estrellas Michelín, un chef muchas veces premiado y representante español en el Bocuse D’Or de este año, que ha sido jefe de cocina de la casa desde 1998 y que ahora sin “el famoso chef mediático”, tendría que apañarse solo, instigaban mi curiosidad. Al entrar me encontré con su espacio blanquísimo y diáfano, en el que la luz, como en una coreografía, contrastaba con los camareros de impecable negro. La plata de cubiertos y vajilla hablaban del lujo sin ostentar. Me impactó la ausencia de sonidos. Era como entrar a una liturgia destinada a la cocina. En las mesas, ejecutivos que no se hacían notar y que parecía estar trabajando. Picamos helado de mojito; chips de flor de loto (bellos como los cristales de nieve); Rollito de cecina con manzana de sabor ahumado y dulce a la vez, y mini pastelitos de jamón y queso suaves como el primer pan caliente del día. Además chapata en mullidas tajadas, mantequilla de color dorado y panecillos que casi me estropean la comida. Soy hedonista. Pedimos el menú degustación. De aperitivos: bocado de melón a la plancha, gazpacho esferificado y polvo de aceite de oliva. Fresco y sencillo. Después, ensalada de (1) mejillón con hinojo. Un bocado leve, sensual, con el perfume del bulbo en primer término y el salitre del molusco al fondo. Siguió una cupulita de caramelo de lavanda sobre cubo de patata y sobrasada con helado de cabrales. Juego de sabores perfumados, dulces, intensos, curados y profundos… como un amor esquivo con el que no sabes a qué atenerte. De primeros: gazpacho con guarnición de cinco tenedores: tuétano de tomate, trocito de pepino ¿salteado?, helado de pimiento rojo, cebollita tierna entera y picatoste con aceite de albahaca. Además de la puesta en escena (lo mínimo en un local de alta cocina) el plato destacaba por la baja acidez. Pero claro, el gazpacho difícilmente es mejorable… quiero decir es un plato que tienes en el refrigerador durante todo el verano, que preparas desde que aprendes los primeros rudimentos de cocina, y encontrase con un gazpacho en un restaurante de esta talla es un poco decepcionante. NO quiero gazpacho en La Broche! También tartaleta de albaricoques: en fina capa de hojaldre caramelizado por la fruta, con dos langostinos de Sanlucar regados por bisque de marisco (espumoso y ligero) y tan exquisito que casi habría comido ese plato de primero, segundo y postre. Los sabores se integraban perfectamente sin dejar de ser reconocibles. Seguimos con risotto, suave y cremoso, sin estridencias, con los granos al dente y bien domados con trufa, suave, de verano. Delicioso. Por último: taco de carne de vaca (lomo alto) en su punto, con fondo espeso de carne y cuatro texturas de patata. que me pareció poco especial, rica, si, y que evocó la deliciosa carne del cocido (al día siguiente) pero que aunque sabrosa, es un plato demasiado familiar para un local en el que esperas cosas menos accesibles… De pre-postre: helado de queso San Simón, suave y levemente ahumado, sin azúcar y toque de arrope que le daba un punto dulce a distancia. Después sandía, con su helado, roca de cardamomo (nada intenso) y espuma de rosas: colores llamativos y gusto de rosas afrutadas. pero poco apasionante. Por último: “La muerte por el chocolate”: brownie (más un bizcocho esponjoso) con helado de chocolate, cremoso y pañuelo de algarroba con textura de caramelo. Sabroso. El precio: 120€ por cabeza y expectativas satisfechas al 75%, pues esperaba algo más de autor, más elaborado. Aunque va a por la exelencia pues el chef es cuidadoso y detallista, falta un pelín más de riesgo y de soltura. Es lo que tiene llevar a cuestas tanto prestigio.

La ratita presumida, Una de mis bloggeras de moda favoritas viaja a Londres y quiere apuntar los sitios más recomendables de la hermosísima ciudad. Yo os enseño éste cafecito en Notting Hill donde hay además diarios y revistas y unos capuccinos deliciosos. Está ubicado en una esquina donde los sábados se instala uno de los mejores mercadillos del mundo, según los entendidos, El mercadillo de Notting Hill en Portobello Road. Estas, lamentablemente son fotos de hace dos años… ¡Quiero volver!

Mañana soleada con lectura de diario y pastel de frutas con té rojo (Pu-Erh)

Otro delicioso restaurantito de la zona con tienda de vinos. El vino fresquito y agradable para acompañar unos platos sencillos.

Super bocadillos con panes exquisitos de todo tipo y productos gourmet (un poco caros) pero valían la pena. Nada del bocata de calamar por dos euros y quedar comidos hasta la noche jaja pero una exquisitéz con quesos curados, rucula, jamón ahumado y mostazas de calidad.

Una escena típica de Portobello Road. La esencia de Notting Hill con su carnaval multicultural y sus jardines interiores… Una maravilla.

Sección de ropa “vintage” jajaja es decir de segunda mano pero sin grandes marcas. Cosas retro y de vanguardia y excelentes precios. Compré un abrigo para el invierno que me costó 10 libras y que no me quito…

Ver mapa más grande

Os dejo el mapa de la calle con los sitios que os relacioné.

Ciudad: Barcelona.
Dirección: Córsega 200.
Horario: Cerrado domingo noche y lunes todo el día.
Precio: 30-40 euros aprox.
Fumadores: Zona habilitada.
Teléfono: 93 453 20 20.

Tengo un amigo sibarita que no tiene la suerte de vivir en Barcelona. Cuando viene a visitarme, me dedico a presentarle los mejores restaurantes y apuestas gastronómicas de los últimos tiempos. Como era inevitable, una de las primeras elecciones fue la Fonda Gaig. Al llegar al local, con sus amplias cristaleras y esa decoración cálida y serena, su cara se iluminó y supe que con él había acertado.
Mesas amplias, sillas abullonadas y cómodas, colores equilibrados y lámparas bajas hacían del espacio un lugar destinado a largas estancias, muy en la línea de su militancia activa en el movimiento de ecología humana Slow Food, que da la importancia que merece al placer vinculado con la cocina, promueve la gastronomía local y respeta el ciclo estacional de las materias primas. Aparte de los discursos, me sentí a gusto, y mi amigo también. A nuestro lado un señor por los cincuenta hablaba, con la vehemencia de los padres, a la que parecía ser su hija. Más allá, algunas mesas de hombres de negocios adornados, como pavos, con corbatas de seda y trajes carísimos. También mujeres que parecían protagonistas de anuncio de champú. Sin embargo, la elegancia de los comensales y la atención profesional de la mairtre, no resultaron envarados. La carta, con platos catalanes caseros y apetitosos, nos puso difícil la elección. Mi amigo pidió dos primeros agotado por su viaje transoceánico. No se arrepintió ni un pelo: canelones de la abuela, que al llegar a la mesa despidieron ese aroma sencillo y familiar de los fogones de la infancia. La bechamel sublime, con ese olor delicado de los bebés recién nacidos y un relleno de carne sabrosa y compacta con rastros aromáticos sutiles. Yo, pedí pulpo con milhojas de patata y judías de Santa Pau, una preparación irreprochable que resaltaba las texturas únicas de cada ingrediente. Cada trozo de pulpo, de buen tamaño, con la patata y las judías, colonizaba la boca y el alma. Os lo juro. De segundo pedí guiso de pato con peras, que estaba bien a pesar de que el muslo del ave estaba escuálido, con la poquísima carne adherida al hueso. La salsa bien preparada y en la que sospechamos horas de cocción y de trabajo, ayudó a minimizar mi desaliento. La recogí toda con el hogareño pan de la casa. Con las verduras a la brasa en papillote que tomó mi amigo, reconocí a la vil envidia. Guisantes tiernísimos, judías verdes de un color alucinante, calabacín, zanahorias y patata que no estaban al dente como esperaba, sino mas bien blandas, contradiciendo la nueva racha de servirnos las verduras casi crudas. El plato conservaba un sabor a tierra y a leña inmejorable y la salsa romesco que lo acompañaba estaba cremosa y aguda, como un estilete que penetraba directo en tu centro del placer. De postre: helado de vainilla. Sin más. La cuenta, 32€ por cabeza, sin vino… Comer en un local de chef estrellado por este precio, es toda una lotería. Volveré a por los guisos de cuchara y por los famosos macarrones.

Restaurante el secreto
Ciudad: Madrid
Dirección: Ramos Carrión, 6.
Teléfono: 91 413 71 55

En una calle pequeña típica del barrio, este local con decoración contrastante dejará de ser secreto. Y no será por el diseño poco logrado. Sino por su cocina tradicional (y abundante) con buen producto y su servicio excepcional. Probé Brandada de bacalao, ligera y espumosa, como el rompiente de una ola, y la sutil esencia de aguas profundas del pescado. Además, suquet de corvina, rape, lubina y una cigala gorda, todo en su punto y el caldo consistente, Exquisito; Y rabo de toro: meloso, con la reducción de sus jugos potente pero discreta. De postre, coulant de chocolate (72% cacao) relleno de chocolate de naranja, con un sorbete vital de naranja sanguina. Comimos por 40€ persona, compartiendo primero y postre (grandes, pues salimos plenos). Sin vino.

Ciudad: Barcelona.
Dirección: Carrer del Rosselló, 242.
Tel: 639 06 10 72.

Con su decoración espectacular, en negro y plata, se plantó hace unos meses en Barcelona D’E Sergi A. Un restaurante, bar de tapas en el que el chef se viste de diario y se hace posible para muchos más mortales, con bocadillos gourmet, cocapizzas (crujientes y delgadas con ingredientes nuevos), jamones, quesos y ensaladas de lujo. (Mejor que en su local del Reina Sofía que es un desastre, podéis ver la crítica que le hice aquí). Probamos la ensalada de mango con foie y espinaca que contrastaba lo graso, lo fresco y el puntito amargo de la espinaca; Rocas de buen parmesano con balsámico; una excelente mortadela con mostaza y un panino mediterráneo de spek y brie, tostado y de sabor intenso. De postres: dos versiones perfectas del arte de Paco Torreblanca: té de ceylan con crujiente de galletas: apoteósico y un fresco mousse de frutos del bosque. La cuenta: 26€ por cabeza sin las bebidas. Un festín.

El jueves, estuve en un evento entrañable en el que como en tantas otras ocasiones me sentí especialmente afortunada… La lll reunión del club de amigos del queso Idiazabal de Pastor, Artzai-Gazta, en el restaurante Balzac, Moreto, 7, tan clásico y hogareño que me recuerda siempre la casa de la tita María y que durante un año será la embajada del queso elaborado por pastores del País Vasco con técnicas de tradición milenaria. Al llegar me sentí jovencísima y eso que últimamente me ocurre lo contrario… Temí haberme colado en un club de amigos de la filatelia. Ya adentro las luces de las cámaras, tras Iñaki Gabilondo, dieron el pistoletazo de salida con el nombramiento de nuevos socios del club de amigos y reconocí personas cercanas y cálidas (y de mi generación). En mi mesa, y a mi lado estaban: Carlos Sobera, que por omisión confirmó que su ceja levantada es sólo su disfraz de presentador y me alivió que no se sintiera en la obligación de entretener al personal; el jefe de cocina de Zalacaín: Benjamín Urdiain una leyenda viva de los fogones de Madrid; Una chica joven, luchadora olímpica que, además ha heredado el oficio de su padre: Es pastora y mientras no está luchando es los países del este, Estados unidos o en Beijing pastorea, ordeña y elabora quesos con las técnicas que usaron sus tatarabuelos y, por último, Adelaida, una mujer de armas tomar propietaria de Zeraín, una deliciosa sidrería restaurante, que ha sido objeto de mis aplausos vehementes, que sabe a tortilla de bacalao y al chuletón más jugoso, y enorme que me he comido nunca. En el evento nombraron a Gabilondo, nuevo presidente honorario del club. Mientras nosotros nos aprestamos a probar el menú de Cesar Martín elaborado por completo con el adorado queso. De aperitivo croqueta de Idiazabal acompañada de un chupito suave de queso y bacon. Nada estridente. Después raviolis de setas encebolladas con Idiazabal, ligeros, untuosos y tiernos, con un pañuelito de pasta hecha al momento que estaban delicadísimos y en los que el rastro de queso era leve, como cuando te hueles la muñeca, perfumada horas antes; Mollejas de lechal con crema de ortiguillas, idiazabal y tirabeques. Suaves y muy sabrosas con un fondo de verdura y lácteo muy interesante. Me sentí en plena montaña y añoré las noches navideñas frente al fuego. Adelaida acostumbrada a los platos enormes que sirve en Zeraín, me sonrió casi pícara al ver el tamaño “moderno” de los platos. Después un trocito de San Pedro con chanfaina, Idiazabal y aceitunas, de carne firme y blanquísima y tan impecable y etéreo que me relamí de gusto. Por último: Paloma torcaz asada envuelta en idiazabal y tomates: el único plato que no probé pues la paloma es la única carne que no me gusta. Lo siento. De postre: bizcocho de Idiazabal con sorbete de membrillo que parecía de pueblo, de esos que sólo encuentras en el sitio que regenta la mujer del pastor, allí en las montañas de Euskadi.
Como colofón al marcharnos nos regalaron un gran y delicioso queso Idiazabal de pastor Artzai Gazta…
Ahora ya veis por qué mi jornada fue entrañable… llena de tradición, historia y diversidad. Como tiene que ser.

En la Rambla Catalunya, hay un espacio singular: restaurante, tienda gourmet, café, tapas, merendero chic. El espacio diáfano decorado con exquisito gusto transmite una sensación límpida y agradable. En la carta platos de la gastronomía catalana más auténtica y en la barra manjares de calidad superior. Pasé una mañana por allí y no pude evitar sentarme en su amplia y atractiva barra, diario en mano. Tomé coca (un decir pues era un tentempié) de foie con mermelada de calabaza y gelatina de Oporto, exquisita aunque un muy cara (pues costaba 2.50€ un solo bocado), frescas navajas a la plancha, tortilla de patata y un pan con tomate invencible. Regado con una Moritz helada. Me sentí tan a gusto que me prometí comer allí muy pronto.